Auf dem schönsten Trek am Mittelmeer
Von Darek Wylezol
Der Imam fiel in Ohnmacht, Meister Homer die Feder aus
der Hand. Lykien begeistert! Einst Denker und Dichter, nun kommen Trekker
auf den Geschmack. Likya Yolu, entdecken Sie den Lykischen Weg! Der das Land
von ihrer ursprünglichen Seite zeigt: Aus dem Garten lachen die Trauben, in der Stille trommelt der Specht. Lykien begeistert! Mit seiner Vielfalt. Verträumte Dörfer tief in den Bergen, Häfen mit Leben und Freude gefüllt. Mediterran, dann beinahe alpin, antik neben modern. Lykien begeistert! Imam bayildi, so sein Geheimnis, das ich zu lüften
versuchte....
Die Email war kurz: „Steig in den Flieger und komm zu uns, wir zeigen dir den Lykischen Weg“. Eine Woche verging und nun sitze ich in einem Flieger Richtung Antalya. Mit 399 anderen Passagieren. Deren Sehnsucht nach Sonne und Strand schwebt schon unter den Gepäckablagen: Nackte Haut neben nackte Haupt in 40 Reihen vom Fenster zum Gang, vom Gang zum Fenster. Ich dagegen in voller Montur stecke meine Stiefel immer tiefer unter den Vorstuhl, um die nervösen Blicke meiner Nachbarn zu vermeiden. „Hoffentlich zieht er sie nicht aus“ murmelt die Fenster-Nackte-Haut zur Mitte-Nackte-Haut und studiert dann die Speisekarte. Es gibt fliegendes Fast Food mit einem diskreten Bukett der Bord-Mikrowelle. Was soll’s, der Magen knurrt.
Es rollt schon das Gepäck, Koffer
an Koffer, verblüffend groß für die knappen Kleider. Ich fische meinen Rucksack
heraus und treffe auf zwei Trekkingstiefel vor dem Flughafenausgang. Langhaarig
und unrasiert ist deren Träger. Mir ist es klar: Mit so einem gehe ich auch
Pferde stehlen. Das tut Yüksal selbstverständlich nicht. Ein Mal die Woche
läuft er den Ararat hinauf, etwas staubig sind deshalb seine Stiefel. Im Restaurant
lerne ich seinen Freund und gleichzeitig meinen Wander-Partner kennen. Mit
ihm werde ich die schönsten Abschnitte des Lykischen Weges kennen lernen, der
entlang der türkischen küste von Fethiye nach Antalya führt. Venat heißt er,
wohl geformt sind seine Waden. Er trägt schwere Bergstiefel und ein rundes
Bäuchlein vor sich. Ja wunderbar! denke ich, ein Genuss-Trekker, zuerst der
Magen, dann kommen auch die Füße auf seine Kosten. Wie tief habe ich mich getäuscht!
Aber wir sind noch beim Abendessen. Der Kellner flitzt schon zu unserem Tisch,
das Abendmahl ist da:
Kadin budun köfte Frikadellen á la Frauenschenkel. Der
Name stammt wohl noch aus der Höhlenmenschzeit, das feine Fleisch hält, was
es verspricht...
Am nächsten Morgen – ich habe immer noch die Schenkel im Kopf – stürzt meine
Welt zusammen. Wie tief habe ich mich getäuscht! Zwar gab es einige Hinweise:
Die starken Waden zum Beispiel. Aber sein rundes Bäuchlein? Es deutet doch auf
einen Easy-Go-Hiker hin. Von wegen! Während ich noch von den Frauenschenkel schwärme,
da wetzen schon die Waden vorne weg. Die Gönyk Alm hinunter, ich hinterher. Blumenwiesen,
schmale Pfade – ich folge immer noch. Die Schenkel längst verdampft – die Waden
tanzen immer schneller vor mir. Und da ist sie, die Schildkröte, meine Erlösung!
Mitten auf dem Lykischen Weg. „Gemächlich geht es her am Mittelmeer“ – mein holpriger
Reim und müdes Lächeln sollen Venat zur niedrigen Schrittfrequenz bewegen. Alles
vergeblich! „Gemächlich waaar das alsooo“ – seine Brauen ziehen sich zusammen. „Wir
können auch anders“ und schon ist er weg! Gedelme, ein hübscher Weiler, der Minarett
ragt in den Himmel, wir laufen durch. Zeig keine Schwäche! Mount Tahali rückt
immer näher, sei kein Weichei! Und immer noch keine Pause in Sicht...
Mit qualmenden
Socken, beschlagenem Blick schaffe ich es gerade nach Yaylakuzdere. Hier endet
die Straße, hier ist das letzte Dorf vor Mount Tahali. Die Hühner
gackern, die Ziegen blöken uns hinterher. Ein lahmes Bächlein plätschert ins
Tal. Zwei müde Trekker stolpern im Staub, sie suchen und finden ein Nachtquartier!
Eine Bauerfamilie lädt uns ein. Er ist 75 Jahre alt, seine Frau, sie weiß es
nicht. So zwischen 70 und 75, wen kümmert es hier? Sie bringt Çai, den schwarzen
türkischen Tee und Tomaten aus dem Garten. Sie schmecken nach Feld und Land,
so wie die frische Petersilie. Dazu essen wir hausgemachten Schafskäse und wir
kriegen nicht genug davon. Einfach und lecker! Aus einer Bergbauerküche im letzten
Dorf von Mount Tahali. Für heute Nacht kann uns die Stadt gestohlen bleiben!
Unser Gastgeber holt schon die Decken, sie tischt noch Nachtisch auf: „Hanim
göbegi“, Der Frauennabel, ein süßer Genuss! Die Kerzen flattern im Wind, die
Berge leuchten im Mondschein auf... Still zieht die Nacht in das einsame Dorf...
Die Stiefel knallen auf den Holzboden, ich mich todmüde ins Bett. Kaum kam der
Traum – der Frauennabel schmiegt sich an meinen Waschbrettbauch an, es kribbelt überall
ganz schön, immer wilder, unbeherrschter – da ist die Nacht schon zu Ende: Venat
zieht mir die Decke vom Bauch, genießt meinen verwirrten Blick und wirft mir
die Stiefel zu. Als die Sonne aufgeht, sind wir schon hoch im Tal, im Herzen
des Tahali Massives. Alpin trifft mediterran: Der breite Weg schlängelt sich
von Alm zur Alm, in der Weite leuchtet das Mittelmeer. Vor uns türmt sich der
Mount Tahali auf, bis zum Sattel ist er noch mit Schnee bedeckt. Würzig duftet
der Kieferwald, die saftgrünen Almen laden zum Niedersinken und Beine-Ausstrecken
ein. Von wegen! Energisch schreiten die Waden vor mir, Tahali Pass ist deren
nächstes Ziel. Kurz davor werden sie plötzlich langsamer, denn Venat mag keinen
Schnee. Der Mittelmeer-Trekker ist den gar nicht gewohnt. Nun führe ich und sacke
bis auf den Sattel immer wieder bis zu den Knien ein. Mediterran ist das gerade
nicht, schießt mir durch die eine Gehirnhälfte. Mit der anderen nehme ich zwei
Menschen auf, die von der Nordseite auf den Pass steigen. Tatsächlich, es gibt
hier andere Trekker! Die Holländer sind schon zum vierten Mal auf dem Weg, sind
ihn praktisch schon komplett durchgestiegen von Fethiye nach Antalya. Aber sie
kommen immer wieder zurück. Die Einsamkeit des Hinterlandes, die Herzlichkeit
der Bergbauer und einfach das Unterwegssein in stiller Natur ziehen sie wieder
an. „Gleich hört der Schnee auf“ - berichten sie – „und bald seid ihr in Baycik“.
Dort
wartet auf uns der Helmut. Er fährt uns nach Olympos und erzählt von seinen
Jahren in der Türkei. Er baute sich hier ein Häuschen, pflanzte dann ein paar
Weinstöcke an. Sie gediehen, er pflückte sie. Sie gaben guten Wein, er bekam
guten Preis dafür. So lebt er hier schon seit Jahren. Als Übersetzter vom Beruf.
Und Winzer aus Leidenschaft. Ich erzähle ihm von meinen kulinarischen Erlebnissen.
Frauenschenkel
und Frauennabel verspeist er auch. Und allgemein, wenn man hier die Speisekarte
liest, klärt er mich auf, dann hat man den Eindruck, dass die
Einheimischen am liebsten ihre Frauen vernaschen würden. „Vergiss die Schenkel
und Nabel“ – so Helmut – „Es gibt hier wahre Leckerbissen, da bist du glatt
von den Socken. Imam bayildi, so das Geheimnis, das meine Welt veränderte“.
Leider
zu spät kommt mein „Warum?“, wir fahren vor das „Tree Hauses Hotel“ vor.
Wie Tarzan wohnt man hier, hoch auf dem Baum, ein steiles Treppchen davor. Die
Hexenhäuschen schmiegen sich um den Stamm, von außen und innen fast alles aus
Holz. Eine Idylle für Backpacker und Trekker, mitten im Nirgendwo, hinter dem
letzten Häuschen plätschert ein Flüsschen. Kletterwand und Picknicktische, ein
lauschiges Restaurant. Dort muss es sein, Imam bayildi, das Helmuts Leben veränderte.
Welche Enttäuschung! Untröstlich schleppe ich mich ins Bett. Ich träume von Imam,
beharrlich sägt er an meinem Baum. Immer lauter, immer schneller, ich werde
wach. Kein Imam da! Dafür höre ich Venat im Häuschen nebenan. Er schnauft und
schnarcht, der Säge gleich, die Decke hopst rauf und runter. Munter ist natürlich
am nächsten
Morgen nur er. Ich trottele ihm in die Adrasan Bucht nach. Steile Klippen,
wilde Pfade, der Weg ist traumhaft schön! Immer wieder öffnet sich ein grandioses
Panorama auf die Küste und das in der Sonne silbern glitzernde Meer. Es duftet
nach Macchia, nach Sonne und Gras. Der Pfad schlängelt sich zwischen den Felsen,
verschwindet unter den Pinien, taucht wieder am Ufer auf. Ein paar Häuser erscheinen
am Ufer, es ist Adrasan. Sonne und Strand. Und dort meine Flug-Nachbarn. Sie
beide: Sonnencreme
und nackte Haut. Ich: völlig verstaubt, die Füße in dicken Stiefeln. Begeistert
erzählen sie von ihrem Urlaub: Das Wasser! Der Strand! Und die türkische Küche!
Ob ich ES auch schon aß? Sie schauen sich leidenschaftlich in die Augen. Imam
bayildi, so ihr Geheimnis, das auch deren Leben veränderte...
Erst in Ücagiz werde auch ich findig. Dort essen wir mit Venat bei Hassan,
dem besten Koch vom Mittelmeer. Ja natürlich, er hat auch Imam bayildi. Welch
eine Freude! Was das heißt, möchte ich gleich wissen. Die Übersetzung kommt
prompt: Der Imam fiel in Ohnmacht. Und was ist da drin? Tomaten, Zucchini und
Aubergine.
Hört sich gut an für einen Vegetarier. „Und wenn man das zu zweit, gemeinsam
isst“ – erklärt Hassan mit ernster Miene – „dann sagt man hier, man wird für
immer zusammen sein, so lange man lebt“. Ich schaue Venat an. Seine Waden zucken
im Lachkrampf. Wie liefen dann weiter auf dem Lykischen Weg. Ohne Imam bayildi.
Bis einer von uns in Ohnmacht fiel...
Wikinger Reisen veranstaltet ein Hoteltrekking entlang des Lykischen Weges.
Weitere Informationen und Reiseziele unter:
Wikinger-Reisen
Kölner Str. 20
58135 Hagen
Homepage: Wikinger-Reisen
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